La palabra Macaronesia proviene del griego y se forma a partir de dos vocablos: makáron equivale a felicidad y nesoi quiere decir islas.
Y no andaba muy desencaminado quien pusiera ese nombre. Cada uno de los cinco archipiélagos que componen Macaronesia (Canarias, Cabo Verde, Azores, Madeira e Islas Salvajes) son pequeños y aislados paraísos, cuya génesis volcánica produce algunos de los paisajes más espectaculares que podemos encontrar relativamente cerca de casa. Y también un relieve escarpado que debe ser visitado por cualquier montañero que se precie.
1/3 Montanha do Pico - Azores (2.351 m)
Si a una montaña la llaman "Pico", y se encuentra en una isla que a su vez se llama "Isla de Pico", resulta evidente que dicho Pico lo es todo en la isla.
La Isla de Pico se encuentra en el archipiélago de Azores, de naturaleza volcánica (al igual que el resto de islas macaronésicas). En esta isla se yergue un impresionante volcán que se eleva a más de 2.300 m sobre el Atlántico, constituyendo la altura máxima de Portugal.
El archipiélago, constituido por 9 islas, es una de las Mecas del senderismo, gozando de unos paisajes y ecosistemas impensables en la Europa continental.
El plan inicial, era subir a ma Montanha do Pico desde desde Porto da Prainha de São Caetano, siguiendo una ruta que encontré en Wikiloc. Sin embargo, varios reveses logísticos impidieron arrancar desde 0 m, y finalmente comencé desde la Casa da Montanha, a unos 1.200m. Entre ellos, el hecho de que el permiso que solicité y cuya confirmación recibí, fue anulado por falta de pago. El horario del nuevo permiso complicaba mucho el resto de planes que teníamos para ese día, así que decidimos acortar la ruta.
En la Casa da Montanha proporcionan algo de información y nos proporcionan un GPS con el que somos monitorizados. Salimos a las 12 en punto. Ester se encuentra algo flojilla, pero va subiendo relativamente bien. El tiempo es perfecto. En cuanto al terreno, es muy rocoso (“lavoso” en realidad), pero con muchos tramos sobre lava solidificada, muy abrasiva, lo cual facilita el ascenso. A unos 1.400 m, se pasa junto a una antigua chimenea.
Tras subir 300 m de desnivel, y viendo que el terreno tiende a ser cada vez más complicado - más bien, incómodo -, Ester decide descender. La acompaño unos metros, hasta llegar a un lugar seguro y continuamos en sentidos opuestos.
La ascensión es durilla, ya que en apenas 3,5 Km asciende 1.100m en altitud. El camino va haciendo algunos zigzag, pero resulta más rápido y seguro (al menos para mis tobillos) utilizar las coladas de lava y ascender en línea de máxima pendiente que utilizar el sendero "oficial". En ocasiones hay que echar mano a la roca, pero es tan compacta y abrasiva que con un poco de fuerza y equilibrio se progresa sin problema.
Voy adelantando caminantes, hasta llegar a un punto en el que el camino hace una travesía ascendente a la derecha. Todo el rato hay postes indicativos, tampoco en exceso, pero suficientes si hay buena visibilidad. Con niebla, mucho ojo, porque no hay hitos y al discurrir el camino en gran parte sobre roca sólida, no se aprecia el trazado con claridad. En este punto hay dos trazados, que coinciden de nuevo unos cientos de metros después. Yo subí por el de la izquierda (más derecho) y bajé por la derecha. Antes de llegar al cráter, hay una cámara para controlar a los excursionistas. Cuando se supera el borde de la caldera, el paisaje es espectacular.
Una enorme planicie de aspecto lunar, y al fondo, Piquinho, la cima, que impone un poco desde aquí. Tras atravesar la caldera, deben superarse unos resaltes rocosos y zonas muy empinadas, sin mayor complicación.
Para dar algo más de ambiente, se pasa junto a una fumarola.
El paisaje desde la cumbre es brutal. Las nubes lo ocupan todo bajo mis pies, y no sobresale nada más. No hay rastro de tierra o mar. Tengo la impresión de que estoy solo en mitad del Atlantico…. De hecho casi lo estoy.
El descenso también lo hago aprovechando las coladas de lava más sólidas, teniendo mucha precaución ya que están muy empinadas. Pero lo prefiero al terreno suelto de piedritas y escoria volcánica.
Llego sin más contratiempos al aparcamiento, con una lluvia ligera.
He invertido 4h 25m en total, incluyendo paradas y contando con que los primeros 300 m he ido despacito.
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2/3 Teide - Tenerife, Canarias (3.715 m)
No ha sido sencillo completar el proyecto de ascender al Teide desde el nivel del mar en un día. Y no por los 3.800 m de desnivel.
En 2.012, engañe a un puñado de buenos amigos para acometer esta absurda empresa. Compramos los billetes, reservamos el alojamiento. Pero la fatalidad se cruzó, y en un estúpido accidente acabé con una seria lesión de rodilla.
Mis amigos completaron la ascensión desde la playa, con la firme convicción de no repetirla jamás. Con este panorama, ha resultado imposible encontrar en 10 años otro amigo que quisiera acompañarme...
Hasta que mi amigo Gerard (en estos momentos, ex-amigo 😉) accedió.
La ruta en sí no tiene dificultad técnica alguna, siendo precisamente el desnivel que debe superarse en una única jornada el único problema. Por tanto, lo primero que había que hacer era ponerse a tono. La ruta que hicimos en el Posets (Biados - Posets - Estos + Estos - Angel Orus - Biados), fue parte de este entrenamiento.
Para evitar cargar demasiado peso, el día anterior dejamos un depósito de agua escondido en las cercanías de El Cabezón.
Así que, tras 10 años de intentos, el 30 de agosto de 2022 a las 4 de la madrugada, nos encontrábamos en la Playa del Socorro con la firme convicción de que llegaríamos al punto culminante de la Macaronesia en unas horas.
Los primeros kilómetros discurren por carreteras secundarias hasta encaramarse al espolón que desde El Cabezón discurre hasta el mar. Pasamos algunos miradores como el de La Corona o el Asomadero, desde el que comprobamos que habíamos ganado algo de altura.
La parte anecdótica fue el coche que paró junto a nosotros para animarnos, e invitarnos a unas cervezas. Espero que el conductor llegara a casa sin percances ni controles de alcoholemia.
Poco a poco, abandonamos las zonas asfaltadas, a la vez que las casas se hacían cada vez más dispersas, para entrar en zona de bosque de pino canario. Seguimos la pista, a medida que el día se iba abriendo paso poco a poco.
En la Capilla de la Fortaleza hacemos una pequeña pausa, con el Teide ya bien visible.
Tras recargar en el depósito que dejamos el día anterior, nos internamos en zona volcánica. Aquí es donde empieza realmente la ascensión al Teide, con un paisaje totalmente diferente al que estamos acostumbrados en la península.
El siguiente hito es Montaña Blanca, donde enlazamos con el camino que sube del parking.
Algo después, nos encaramos al cono volcánico del Teide. Para acceder al Refugio de Altavista, deben superarse unos 500 m de desnivel por "la Rambleta", un tramo empinado, pero bastante menos duro de lo que esperábamos.
El refugio cerró con la pandemia, y así sigue. Una lástima.
Desde allí, el camino discurre por un alucinante paisaje de lava, sin perder pendiente. Me encuentro con Ester, que ha ascendido desde el parking, y la acompaño desde ese momento.
Desde el Mirador de la Fortaleza, puede observarse todo el recorrido desde la Playa del Socorro. Es en ese momento cuando te das cuenta de lo abajo (y lejos) que queda el mar.
Ya rodeados de turistas, llegamos a la estación superior del teleférico. Nos reagrupamos y continuamos el último tramo (para el que hace falta un permiso) hasta la cumbre.
Estamos bastante eufóricos. Hemos logrado llegar con bastante más dignidad de la esperada hasta la cumbre. Llevamos unos 3.750 m de desnivel y 27,5 Km. Hemos tardado hasta la cima 7,5 horas.
Hace viento, y bajamos tras las fotos de rigor. De vuelta a la estación del teleférico, decidimos prescindir de él (el plan era dar por finalizada en este punto la ascensión), y regresar sobre nuestros pasos hasta el parking. Pero, viéndonos con algo de gasolina, decidimos seguir bajando.
Así que, finalmente, llegamos al depósito, en el que habíamos dejado algo de agua, y continuamos hasta la carretera, donde habíamos quedado con el resto del equipo (1.930 m).
En total, hemos invertido 7h 30' en el ascenso, contando paradas, y 3h 15' hasta los 1.930 m donde nos recogieron. En cuanto a las distancias, 27,4 Km hasta la cumbre y 13 más en la bajada. El desnivel, 3.850 positivos, 1.930 negativos.
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Ya sólo queda recuperar un poco de proteína, y dormir como troncos.
3/3 Roque de los Muchachos, La Palma - Canarias (2.423 m)
La isla de La Palma es posiblemente la que ofrece más variedad de paisajes y ecosistemas teniendo en cuenta su pequeña superficie. Es una de las islas "jóvenes" del archipiélago, y todavía está en proceso de formación, tal y como tristemente hemos podido comprobar hace un año. Una de las razones de nuestro viaje era, precisamente, ver en primera persona ese proceso de destrucción / construcción tan patente en las zonas volcánicas.
Resulta imprescindible visitar el Volcán de Cumbre Vieja, a cuyas inmediaciones puede accederse contratando agencias locales.
La archiconocida ruta de los volcanes, que recorre longitudinalmente la isla, era otro de nuestros objetivos. Más que recomendable, no decepcionó para nada las altas expectativas que teníamos de la ruta, pese a la brisilla que soplaba.
El Roque de los Muchachos es la cima más alta de la isla, y hay varias rutas que parten desde el mar. ¿Por qué no intentarlo?
La idea en esta ocasión es subir corriendo, o al menos, lo más rápido posible. La ruta parte del Puerto de Tazacorte, y discurre por el gran espolón que, desde la Caldera de Taburiente, alcanza al mar en Tazacorte.
El ritual comienza, como no podía ser de otra manera, mojándose las manos en el mar, para luego tomar el GR131, conocido como "Ruta de la Crestería". Son las 9:30, y según dice un cartel, hay 18,1 Km hasta el Roque.
El primer escalón a superar consiste en alcanzar la Crestería, para lo que deben superarse 250m. Intento ir lo más tranquilo posible, ya que para mí 2.500 m de desnivel corriendo, son muchos metros.
Una vez sobre el espolón, se discurre por caminos y carreteras secundarias hasta el Mirador del Time (594 m, 30') donde Ester me espera para darme ánimos (y algo de líquido).
De nuevo en el GR, el camino va alejándose paulatinamente de las zonas pobladas, con tendencia a ir casi siempre en la vertiente NW de la crestería. Es decir, en el lado que mira fuera de la Caldera.
En la Torre del Time, donde hay una torre de vigilancia de incendios forestales, como algo y continúo por pista. Ya he entrado de lleno en el piso del pino canario.
Sólo de manera ocasional el camino se asoma al gran barranco, pasándose alguna de las cimas como Hoya Grande o Roque Palmero por el oeste.
Algo más arriba me encuentro con unos monteros. Utilizan la lanza canaria (una suerte de pértiga que sirve para progresar por terrenos escarpados).
A partir de los 2.000 m, empiezo a tener calambres en las piernas. Aparte del dolor, provoca que cueste mucho correr, al estar los músculos contraídos. Es una lástima, ya que noto que todavía me queda gasolina para llegar con dignidad a la cumbre.
La vista de los observatorios astronómicos anuncian que ya queda poco.
Llego a la cumbre esquivando a los coches aparcados. Cansado pero muy contento.
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En total he invertido 3h 45' netos, para salvar los 2.500 m de desnivel en 17 Km
